Cartier, Comme Vous ne l’Avez Encore Jamais Vu

L’ére londonienne de Cartier a tout changé

Une nouvelle exposition au Victoria and Albert Museum (V&A), organisée en partenariat avec Cartier, entend aller au-delà de la simple rétrospective consacrée à l’histoire de cette maison emblématique. Helen Molesworth, conservatrice en chef chargée des bijoux au V&A et commissaire principale de l’exposition Cartier, a mis en lumière le fil conducteur même du design moderne des bijoux. Des experts de l’ensemble du secteur ont exhumé plus de 350 trésors issus de collections rarement, voire jamais, présentées au public. Il s’agit de la première exposition Cartier organisée au Royaume-Uni depuis plus de 30 ans, avec des pièces couvrant une période allant du début du siècle à nos jours.

Les liens entre Cartier et la ville de Londres remontent à 1902, année où la maison a ouvert sa première boutique londonienne sur New Burlington Street. Cette ouverture coïncida avec le couronnement du roi Édouard VII, qui accordera en 1904 à Cartier un mandat royal. L’année 1909 vit l’ouverture de la boutique de New Bond Street, qui fait aujourd’hui office de flagship à Londres.

Jacques Cartier fut le grand artisan du développement de la maison à Londres. Il voyageait énormément pour dénicher des pierres précieuses, rencontrer ses clients et puiser de nouvelles inspirations. Cette esthétique éclectique, nourrie d’influences culturelles multiples, s’affirme dans les années 1920 avec l’apparition de la collection Tutti Frutti, un engouement pour l’égyptologie et l’influence grandissante de l’Inde. Cela a établi une nouvelle norme quant à ce qui était considéré comme désirable en matière de joaillerie. Auparavant, les styles de bijoux cherchaient à reproduire les pièces royales.

Les Joyaux de la Couronne ont désormais de la concurrence

L’inspiration royale est bel et bien restée présente, sous certaines formes. En 1937, l’engouement pour les diadèmes atteint son apogée : Cartier en crée près de trente, destinés aussi bien à être proposés à la vente qu’à être réalisés sur commande spéciale. L’exposition présente notamment la tiare « Halo », que la princesse Kate portait le jour de son mariage, prêtée par La reine Élisabeth II. On peut également y admirer la « Scroll Tiara », propriété de Mary Scott Townsend, que Clémentine Churchill, épouse du Premier ministre britannique Winston Churchill, avait portée lors du couronnement de la reine Élisabeth II. Dans une démonstration éclatante de l’intemporalité de cette création, la chanteuse Rihanna portait cette pièce en couverture du magazine W en 2016.

Une broche digne d’une reine

Une autre pièce époustouflante de l’exposition a été prêtée par Sa Majesté le Roi : la broche en diamant Williamson. Cette pièce est l’une des préférées d’Helen Molesworth, conservatrice en chef de l’exposition. « Elle réunit tout ce qui fait un bijou spectaculaire », déclare t’elle.

« Le diamant lui-même a été offert à la reine – alors princesse Élisabeth – à la veille de son mariage en 1947, en guise de cadeau de fiançailles. Elle l’a fait tailler à Londres, puis, en 1953, l’année de son couronnement, elle l’a fait sertir par Cartier. Ce diamant est exceptionnel non seulement en raison de sa provenance, de sa couleur et de sa taille exceptionnelles, mais aussi parce qu’il est serti dans une broche qui incarne à la perfection l’esprit Cartier. Les gens ne se rendent pas compte de sa taille. Il est aussi grand que votre main ! »

Ce bijou est accompagné d’une série de dessins. Helen Molesworth en explique la portée : « Nous disposons d’un fonds d’archives inédit, appelé les archives Frederick Mew », a-t-elle déclaré. « Il a travaillé comme dessinateur pour Cartier à Londres des années 1930 jusqu’aux années 1960 et nous avons retrouvé les dessins originaux des différentes versions de la broche Williamson. »

La commande la plus spectaculaire de Cartier

Selon Pierre Rainero, directeur du style et du patrimoine chez Cartier, l’exposition montre comment les bijoux et l’architecture reflètent les goûts, les mœurs et les idéaux de ceux qui les portent. « Cela peut être un symbole de pouvoir, un symbole de richesse, une affirmation sociale », a-t-il déclaré. « Mais aussi un symbole de votre personnalité. »

L’une des commandes les plus marquantes de l’histoire de la maison a été réalisée pour le maharaja de Patiala, et l’exposition présente deux pièces emblématiques issues de cette collection légendaire. L’Inde était une source d’inspiration, une source de pierres précieuses fabuleuses et de relations durables, notamment avec les familles royales indiennes. « Je vois la famille Cartier comme un mélange d’Indiana Jones et d’universitaires », ironise Helen Molesworth.

Le collier Patiala présente un design traditionnellement indien, mais il est serti de platine, comme le voulait la mode en Europe à l’époque.
La pièce était à l’origine ornée en son centre du diamant jaune De Beers de 234,65 carats et se portait en parure avec un ras-de-cou serti de diamants blancs et jaunes.Le collier a été redécouvert en 1998, après avoir disparu depuis l’indépendance de l’Inde en 1947. La Collection Cartier a acquis et restauré cette pièce, en remplaçant les pierres manquantes par des répliques.

Ce qui fait toute la différence

Cette exposition illustre de manière saisissante comment la Maison a joué, depuis sa création, un rôle de référence culturelle et d’arbitre du bon goût. «
« C’est plusieurs siècles d’histoire, une réussite qui se perpétue, une capacité à se réinventer sans cesse : c’est tout cela, l’héritage de Cartier « , explique Helen Molesworth. Elle décrit l’exposition comme « une étude de l’histoire de l’art et une analyse de la multitude d’influences et d’inspirations qui ont permis à une entreprise de perdurer au fil des générations ».

« Qu’est-ce qui explique un tel succès ? », ajoute-t-elle. « Un design exceptionnel, des matériaux d’exception, un savoir-faire exceptionnel et des personnes exceptionnelles. » Combien d’expositions peuvent se targuer de bénéficier à la fois du soutien de Sa Majesté le Roi et de celui de Kim Kardashian? Celle-ci est à ne pas manquer.

L’exposition est ouverte du 12 avril à novembre à la Sainsbury Gallery du V&A Museum, à Londres.