Collier Patiala : Cartier Paris, commande spéciale, 1928 (restauré entre 1999 et 2002). Commandé par Bhupinder Singh, maharaja de Patiala. Diamants. Collier ras-du-cou. Cartier Paris, commande spéciale, 1928 (restauré en 2008). Commandé par Bhupinder Singh, maharaja de Patiala.
Vous n’avez jamais vu Cartier sous cet angle
Photo : Tung Walsh
Des diadèmes royaux, des diamants légendaires et des bijoux aux histoires incroyables. L’exposition historique consacrée à Cartier au V&A a mis en lumière plus d’un siècle d’histoire de la Maison.
L’époque londonienne de Cartier a tout changé
Une nouvelle exposition au V&A, organisée en partenariat avec Cartier, vise à aller au-delà du simple partage de l’histoire de cette marque emblématique. Helen Molesworth, conservatrice en chef chargée des bijoux au V&A et commissaire principale de l’exposition Cartier, a mis en lumière le fil conducteur même du design moderne des bijoux. Des experts de l’ensemble du secteur ont exhumé plus de 350 trésors issus de collections rarement, voire jamais, présentées au public. Il s’agit de la première exposition Cartier organisée au Royaume-Uni depuis plus de 30 ans, avec des pièces couvrant une période allant du début du siècle à nos jours.
Les liens entre Cartier et la ville de Londres remontent à 1902, année où la maison a ouvert sa première boutique londonienne sur New Burlington Street. Cette ouverture coïncida de manière remarquable avec le couronnement du roi Édouard VII, qui accordera plus tard à Cartier un mandat royal en 1904. L’année 1909 vit l’ouverture de la boutique de New Bond Street, qui fait aujourd’hui office de magasin phare à Londres.
Aquilles Cartier était la figure de proue à Londres ; il voyageait sans relâche pour se procurer des pierres précieuses, rencontrer des clients et trouver l’inspiration. Cette esthétique éclectique s’est imposée dans les années 1920 avec l’apparition de la collection Tutti Frutti, parallèlement à une véritable obsession pour l’égyptologie et à l’influence grandissante de l’Inde. Cela a établi une nouvelle norme quant à ce qui était considéré comme désirable en matière de joaillerie. Auparavant, les styles de bijoux cherchaient à reproduire les pièces royales
Les joyaux de la Couronne ont désormais de la concurrence
L’inspiration royale a en effet perduré à certains égards. En 1937, l’engouement pour les diadèmes a atteint son apogée, et Cartier en a créé près de 30, tant pour son stock que sur commande spéciale. L’exposition présente notamment le La tiare « Halo », que la princesse Kate portait le jour de son mariage, prêté par La reine Élisabeth II. On peut également y admirer la « Scroll Tiara », propriété de Mary Scott Townsend, que Clémentine Churchill, épouse du Premier ministre britannique Winston Churchill, avait portée lors du couronnement de la reine Élisabeth II. Dans un geste qui met en valeur le caractère intemporel de ce modèle, la chanteuse Rihanna portait cette tenue en couverture du magazine W en 2016.
La broche digne d’une reine
Une autre pièce époustouflante de l’exposition a été prêtée par Sa Majesté le Roi : la broche en diamant Williamson. Cette pièce est l’une des préférées d’Helen Molesworth, conservatrice en chef de l’exposition. « Elle réunit tout ce qui fait un bijou spectaculaire », déclare Mme Molesworth.
« Le diamant lui-même a été offert à la reine – alors princesse Élisabeth – à la veille de son mariage en 1947, en guise de cadeau de fiançailles. Elle l’a fait tailler à Londres, puis, en 1953, l’année de son couronnement, elle l’a fait sertir par Cartier Londres. Ce diamant est exceptionnel non seulement en raison de sa provenance, de sa couleur et de sa taille exceptionnelles, mais aussi parce qu’il est serti dans une broche qui incarne à la perfection l’esprit Cartier. Les gens ne se rendent pas compte de sa taille. Il est aussi grand que votre main ! »
Ce bijou est accompagné d’une série de dessins. Mme Molesworth en explique la portée : « Nous disposons d’un fonds d’archives inédit, appelé les archives Frederick Mew », a-t-elle déclaré. « Il a été créateur chez Cartier Londres des années 1930 aux années 1960, et nous avons retrouvé les dessins originaux des différentes versions de la broche Williamson. »
« Il y en a un qui est entouré d’un cercle portant la mention “approuvé” ; nous savons donc que la reine a choisi ce dessin pour la broche. Le diamant Williamson est rarement dévoilé au public, et ces dessins n’auraient jamais été vus auparavant : c’est une occasion unique de les découvrir tous ensemble. » De son vivant, la reine Élisabeth II portait toutefois très souvent cette broche. La raison en tient peut-être à sa provenance. « La sentimentalité royale influençait la manière dont ils choisissaient leurs bijoux », explique Caroline de Guitat, conservatrice au Royal Collection Trust.
La commande la plus épique de Cartier
Selon Pierre Rainero, directeur du style et du patrimoine chez Cartier, l’exposition montre comment les bijoux et l’architecture reflètent les goûts, les mœurs et les idéaux de ceux qui les portent. « Cela peut être un symbole de pouvoir, un symbole de richesse, une affirmation sociale », a-t-il déclaré. « Mais aussi un symbole de votre personnalité. »
L’une des commandes les plus marquantes de l’histoire de la maison a été réalisée pour le maharaja de Patiala, et l’exposition présente deux pièces emblématiques issues de cette collection légendaire. L’Inde a été une source d’inspiration, une source de bijoux fabuleux et de relations durables – en particulier avec la royauté indienne. « Je considère la famille Cartier comme un mélange d’Indiana Jones et d’universitaires », ironise Molesworth.
Le collier Patiala présente un design traditionnellement indien, mais il est serti de platine, comme le voulait la mode en Europe à l’époque. À l’origine, cette pièce était centrée sur le diamant jaune De Beers de 234,65 carats et se portait en parure avec un ras-du-cou orné de diamants blancs et jaunes. Le collier a été redécouvert en 1998, après avoir disparu depuis l’indépendance de l’Inde en 1947. La Collection Cartier a acquis et restauré cette pièce, en remplaçant les pierres manquantes par des répliques.
Selon Pierre Rainero, directeur du style et du patrimoine chez Cartier, l’exposition montre comment les bijoux et l’architecture reflètent les goûts, les mœurs et les idéaux de ceux qui les portent. « Cela peut être un symbole de pouvoir, un symbole de richesse, une affirmation sociale », a-t-il déclaré. « Mais aussi un symbole de votre personnalité. »
L’une des commandes les plus marquantes de l’histoire de la maison a été réalisée pour le maharaja de Patiala, et l’exposition présente deux pièces emblématiques issues de cette collection légendaire. L’Inde a été une source d’inspiration, une source de bijoux fabuleux et de relations durables – en particulier avec la royauté indienne. « Je considère la famille Cartier comme un mélange d’Indiana Jones et d’universitaires », plaisante M. Molesworth.
Le collier Patiala présente un design traditionnellement indien, mais il est serti de platine, comme le voulait la mode en Europe à l’époque. À l’origine, cette pièce était centrée sur le diamant jaune De Beers de 234,65 carats et se portait en parure avec un ras-du-cou orné de diamants blancs et jaunes. Le collier a été redécouvert en 1998, après avoir disparu depuis l’indépendance de l’Inde en 1947. La Collection Cartier a acquis et restauré cette pièce, en remplaçant les pierres manquantes par des répliques.
Tout l’intérêt réside dans les détails
Une vaste exposition de bijoux peut être à la fois fascinante et impressionnante. L’objectif du designer et architecte Asif Khan était d’inciter le visiteur à ralentir le rythme et de lui faire découvrir le monde naturel. Dans l’espace consacré aux panthères, il a créé une représentation schématique d’une forêt, mettant en scène des miniatures telles que des bonsaïs, des œuvres d’art moghol et des maisons de poupées qui faisaient partie de son univers d’enfant.
Dans la salle où sont exposés les bijoux royaux, Khan utilise la lumière pour transcender les frontières géographiques : la lumière rouge de Delhi au coucher du soleil et le bleu du château de Windsor à l’aube font le lien entre les différentes parties de la collection. Une prouesse remarquable, surtout quand on sait qu’il est daltonien. La dernière salle, qui présente la collection de diadèmes, est conçue pour évoquer une valse, rappelant les bals que Cartier organisait pour ses clients – sur une musique de Chostakovitch.
Les bijoux Cartier sont réputés pour leur audace en matière de dimensions. Les bracelets ayant appartenu à Gloria Swanson illustrent parfaitement le nouveau volume et les techniques introduites dans les années 1930, qui établissent un lien entre les références organiques présentes tant dans la joaillerie que dans l’architecture. Swanson portait ces superbes pièces dans sa vie privée ainsi que dans son rôle le plus emblématique, dans *Sunset Boulevard*.
Pourquoi est-ce important ?
Cette exposition illustre de manière saisissante comment la Maison a joué, depuis sa création, un rôle de référence culturelle et d’arbitre du bon goût. « Ce sont des centaines d’années d’histoire, cette succession de succès, cette réinvention, cet héritage qui font Cartier », explique Mme Molesworth. Elle décrit l’exposition comme « une étude de l’histoire de l’art et une analyse de la multitude d’influences et d’inspirations qui ont permis à une entreprise de perdurer au fil des générations ».
« Qu’est-ce qui explique un tel succès ? », ajoute-t-elle. « Un design exceptionnel, des matériaux d’exception, un savoir-faire exceptionnel et des personnes exceptionnelles. » Combien d’expositions peuvent se targuer de bénéficier à la fois du soutien de Sa Majesté le Roi et de celui de Kim Kardashian? Celle-ci est à ne pas manquer.
L’exposition est ouverte du 12 avril à novembre à la Sainsbury Gallery du V&A Museum, à Londres.
