Effrayants, rampants et absolument irrésistibles

Le monde de la mode a attrapé le virus

Des créateurs de renom de la maison Tiffany & Co., tels que Jean Schlumberger et Elsa Peretti, ont puisé leur plus grande inspiration dans le monde naturel et les créatures extraordinaires qui le peuplent, donnant ainsi naissance à de superbes papillons, sauterelles et scorpions en diamants.

Dans sa collection automne-hiver 1938, la légendaire créatrice de mode française Elsa Schiaparelli a présenté deux colliers composés d’acétate Rhodoid transparent et de coléoptères, mouches, libellules, abeilles et coccinelles en laiton pressé peints en polychrome. Aujourd’hui, sa maison de couture, qui perdure, a su préserver l’ADN de ses créations : le directeur artistique actuel, Daniel Roseberry, a fait défiler sur le podium un collier en or orné d’un scarabée qui ne passe pas inaperçu, s’inspirant de l’Égypte antique. Au début du mois, Chanel a présenté sa collection automne-hiver 2026 avec des robes éthérées ornées, sur les bretelles, de broches étincelantes représentant deux libellules.

De grandes maisons de joaillerie telles que Boucheron, Cartier, Chaumet, De Beers, Graff et bien d’autres ont suscité un véritable engouement pour les insectes sertis de pierres précieuses, tout comme des créateurs indépendants tels que Lauren Harwell Godfrey.

« C’est après avoir visité l’exposition “Beautiful Creatures” de Marion Fasel au Musée d’histoire naturelle que j’ai eu l’idée de créer des bijoux représentant des insectes sertis de diamants », explique Harwell Godfrey à The Diamond Collective. « Cela m’a rappelé avec force que les motifs d’insectes sont présents dans la joaillerie depuis des siècles, au-delà des cultures et des époques. »

Papillons, libellules, reines des abeilles, abeilles mellifères, coccinelles, scarabées et même l’humble mouche ont trouvé leur place dans les joyeuses collections de sa marque éponyme, Harwell Godfrey. « Ce qui m’a le plus enthousiasmée, c’est l’opportunité de transposer cette longue histoire à travers le langage stylistique de Harwell Godfrey. Je réfléchis sans cesse à la géométrie, à la couleur et au symbolisme, et les insectes offrent un univers si riche à explorer dans ce cadre. »

« J’adore le fait que les insectes puissent paraître à la fois robustes et délicats », dit-elle. « Ils sont souvent incroyablement colorés, un peu étranges et d’une grande beauté. Cet équilibre a quelque chose de très captivant. »

Pourquoi les scarabées étaient-ils considérés comme sacrés dans l’Égypte antique ?

Dans l’Égypte antique, les bijoux revêtaient une importance culturelle profonde, symbolisant le statut social, le pouvoir et les croyances spirituelles. Leurs motifs arboraient souvent des couleurs éclatantes, des thèmes inspirés de la nature et des symboles tels que l’Ankh, l’Œil d’Horus, les mouches et le scarabée, chacun doté d’une signification profondément ancrée dans la mythologie. Par exemple, le motif du scarabée rend hommage à Khepri, le dieu égyptien antique à tête de scarabée, qui représente le soleil levant et les nouveaux départs.

Très prisés, les pendentifs en forme de scarabée de Harwell Godfrey, qui se sont rapidement vendus, s’inspirent des voyages de la créatrice en Égypte. « Le scarabée est un symbole emblématique de renaissance et de transformation, ce qui en fait un talisman particulièrement puissant », explique-t-elle. « La mouche a été une source d’inspiration plus inattendue. J’ai remarqué qu’elle apparaissait fréquemment dans les hiéroglyphes et j’ai appris que, dans l’Égypte antique, elle était utilisée sur les médaillons militaires pour représenter la bravoure et la persévérance. J’adore cette idée. Elle transforme quelque chose que l’on pourrait négliger en un symbole de force. »

La passion victorienne pour les créatures ailées

Au cours de l’époque victorienne en Europe, qui s’étend du règne de la reine Victoria, de 1837 à 1901, les bijoux représentant des libellules, des papillons, des papillons de nuit, des abeilles et d’autres créatures ailées ont connu un essor considérable, en réponse à un regain d’intérêt pour la nature. La reine Victoria nourrissait un amour profond pour la nature, ce qui a contribué à populariser les bijoux en diamant représentant des insectes.

En 1843, la reine Victoria a désigné Garrard comme premier joaillier officiel de la Couronne. Aujourd’hui, cette maison de joaillerie historique rend hommage aux codes esthétiques victoriens à travers la collection « Enchanted Palace », inspirée de la fantaisie victorienne présentée lors de la Grande Exposition de Londres en 1851. Conçue par le prince Albert, époux de la reine Victoria, cette exposition était considérée comme une célébration de l’innovation et du design, réunissant sous un même toit des talents venus du monde entier, dont Garrard.

L’Art nouveau a su mettre en valeur le côté sauvage de la nature

De 1895 à 1914, la joaillerie Art nouveau s’est imposée comme un mouvement artistique captivant, tout en contrastant fortement avec le style de la Belle Époque.

Caractérisés par leur goût pour les motifs naturels et les formes fluides, souvent organiques, les bijoux Art nouveau mettaient à l’honneur des éléments botaniques tels que les fleurs, les feuilles et les vrilles, tout en s’inspirant également d’un aspect plus menaçant de la nature, comme les guêpes et les serpents. Fortement influencés par le Japon, les bijoux représentant des insectes se caractérisaient par des courbes élancées et des formes asymétriques, s’éloignant ainsi des structures rigides des périodes antérieures.

Les bijoux en forme de scarabée ont toujours eu un petit côté magique

Dans l’Égypte antique, le scarabée était associé à Khepri, le dieu au visage de scarabée et symbolisant le soleil levant, qui incarnait la renaissance, la régénération, le renouveau quotidien et la transformation. Considéré comme se générant spontanément dans le sol, le geste du scarabée consistant à rouler de grosses boules de bouse était associé au mouvement quotidien du soleil dans le ciel, chaque nouveau jour. Même en hiéroglyphes, le nom de Khepri s’écrit avec le symbole du scarabée. Utilisées comme objets protecteurs, les amulettes en forme de scarabée étaient employées aussi bien dans la vie quotidienne que dans les rites funéraires. Elles étaient placées sur le corps afin d’assurer un passage en toute sécurité vers l’au-delà.

Suivant les cycles du soleil, tout revient toujours. En 1922, les bijoux égyptiens ont de nouveau marqué les esprits lorsque la découverte du tombeau du roi Toutânkhamon a suscité un engouement mondial pour les motifs égyptiens, réinterprétés dans un style Art déco moderne avec des diamants qui ne passaient pas inaperçus, ramenant ainsi les scarabées au premier plan de la joaillerie.

Mais les scarabées ne sont pas les seuls coléoptères à figurer dans les bijoux inspirés des insectes. Les coléoptères dorés, les scarabées japonais, les hannetons, les scarabées-rhinocéros, les lucanes et bien d’autres encore ont été transformés en bijoux. Les lucanes, par exemple, étaient considérés comme dotés de pouvoirs magiques protecteurs dans le folklore romain et d’Europe centrale.

Des créateurs de bijoux tels que Bibi Van Der Velden, Harwell Godfrey et Silvia Furmanovich ont été fascinés par le scarabée, tandis que des maisons de joaillerie de renom comme Boucheron, Cartier, Eugène Fontenay et Tiffany & Co. ont toutes intégré cet insecte prolifique dans leurs créations.

Depuis plus de 160 ans, le bestiaire de Boucheron ne cesse de s’enrichir. Le lucane aux rubis et diamants de cette maison française de joaillerie de luxe, d’inspiration Art nouveau, remonte à la fin du XIXe siècle.

Alors qu’il faisait la promotion de son film très acclamé, « Dune », au Festival du cinéma de Venise 2021, Timothée Chalamet a été désigné comme le tout nouvel « Ami de la Maison » de Cartier. Pour célébrer cet événement, l’acteur a assisté à la séance photo, arborant une broche en forme de scarabée sertie de diamants et de quartz fumé. Riche en histoire et en symbolisme, cette broche futuriste de la collection « Insecte Bionique » de Cartier a été conçue par Lorenz Bäumer en 1999 pour marquer le passage au nouveau millénaire.

En 2025, Tiffany s’est retrouvée sous les feux de la rampe au cinéma dans le film « Frankenstein » de Netflix, réalisé par Guillermo del Toro, lauréat d’un Oscar. Pour la première fois, la maison de joaillerie a réuni sur la scène cinématographique des chefs-d’œuvre vintage rares sertis de diamants et des pièces de haute joaillerie moderne — une prouesse rendue possible grâce à la richesse et à l’étendue inégalées des archives Tiffany. Mia Goth, qui incarnait Elizabeth, la fiancée de Victor Frankenstein, arborait sur son décolleté le collier « Scarabée en verre Favrile » à plusieurs rangs.

L’abeille règne en maître

Leonardo DiCaprio a fait sensation lors de la cérémonie des Oscars 2026 avec une broche Boucheron en forme d’abeille, réalisée en or et en diamants, épinglée à son revers. Il portait cette broche en hommage à « Bee:wild », le mouvement social engagé dans la sauvegarde des abeilles et autres pollinisateurs – une branche de « Re:wild », l’organisation environnementale à but non lucratif que M. DiCaprio a cofondée en 2021.

Peu de motifs de joaillerie ont su résister aux révolutions, aux empires et à l’évolution des goûts aussi bien que l’abeille. Symbole intemporel de pouvoir, d’immortalité, d’ambition, de persévérance, de travail acharné et d’unité, son existence est vitale pour le maintien de la vie sur Terre en raison de ses contributions essentielles à la production alimentaire, à la biodiversité et à la santé de l’environnement. L’humble abeille est connue comme l’ouvrière du règne animal, qui permet à notre monde de rester fleuri et parfumé.

La présence de l’abeille dans les bijoux représentant des insectes remonte aux Minoens et aux Égyptiens de l’Antiquité, avant d’être réintroduite au XIXe siècle. En France, l’abeille est souvent associée à Napoléon Bonaparte, qui en fit son emblème impérial dès 1804, et elle resta un symbole caractéristique tout au long de son règne.

Joaillier officiel de Napoléon, la Maison parisienne Chaumet utilise ce motif depuis le début du XIXe siècle. En 2011, elle a lancé la collection « Bee My Love », rebaptisée depuis « Bee de Chaumet », dont l’esprit de la ruche se traduit par un langage visuel contemporain, chatoyant et géométrique.

Ce motif connaît un regain de popularité, et les créateurs de bijoux surfent sur cette vague. Pour la version estivale de la collection « Blue Book 2026 : Hidden Garden High Jewelry » de Tiffany & Co., la directrice artistique Nathalie Verdeille s’est inspirée de la bague emblématique « Two Bees » de Jean Schlumberger. Le créateur a même imaginé une version sertie d’un diamant jaune pour son amie proche et collaboratrice, Rachel Lambert « Bunny » Mellon.

Le motif de l’abeille explore un mariage raffiné entre motifs géométriques et mouvements organiques, sous la forme de treillis inspirés des alvéoles de miel. Des diamants de forme ovale sont sertis dans du platine et de l’or jaune 18 carats, transformant ce modèle d’archives en une interprétation élégante et moderne.

Un pendentif en forme de goutte de diamant, modulable et amovible, est orné d’une pierre ovale de 6,08 carats, de couleur D et sans défaut interne, montée sur un collier rehaussé de délicats motifs hexagonaux en nid d’abeille sertis de diamants. Les boucles d’oreilles en forme d’abeille comportent deux diamants ovales de couleur D, sans défaut interne, de type IIa, totalisant plus de 10,12 carats, rehaussés de diamants supplémentaires.

Enfin, une bague remarquable met en valeur un autre diamant de couleur D, sans défaut interne, de forme ovale, d’un poids de 10,17 carats cette fois-ci, encadré par deux abeilles figuratives sophistiquées dissimulées.

Cartier a dévoilé le troisième volet de sa superbe collection « Nature Sauvage » au Ritz Paris, à l’occasion de la Semaine de la haute couture parisienne, début 2025. Capacité à voir l’extraordinaire dans le quotidien, Cartier a représenté le motif emblématique en nid d’abeille à l’aide de rangées de diamants blancs et jaunes sertis sur des micro-fils, avec une abeille en diamant jaune « Fancy Intense » taillé en briolette posée à l’extrémité.

Zoë Saldaña a offert au monde entier un avant-goût de cette création sur le tapis rouge des Golden Globes 2025, et ce bijou lui a manifestement porté chance puisqu’elle a remporté un prix pour son dernier rôle.

L’industrie du diamant s’efforce même de protéger les abeilles mellifères. Petra Diamonds accorde la priorité aux écosystèmes, aux moyens de subsistance et aux abeilles mellifères dans le cadre de l’exploitation diamantifère. À l’échelle mondiale, les populations d’abeilles sont confrontées à une crise sans précédent. Depuis les années 1990, les chercheurs ont constaté une diminution de 25 % du nombre d’espèces d’abeilles dans le monde, selon les analyses des données mondiales sur la répartition fournies par le Global Biodiversity Information Facility. Consciente que les activités minières ont inévitablement un impact sur les écosystèmes environnants, Petra Diamonds a investi massivement dans des projets destinés à rétablir l’équilibre, et les abeilles mellifères sont devenues un élément central de cette mission.

L’effet papillon, en diamants

Dans toutes les cultures, les papillons symbolisent la renaissance, le changement, l’espoir, la libération et l’évolution. L’un des motifs les plus anciens connus en joaillerie, le papillon occupe une place importante dans les coffrets à bijoux depuis plus de 4 500 ans. L’un des premiers bijoux représentant sans ambiguïté un papillon provient de l’Égypte antique, de la IVe dynastie, vers 2600–2500 avant notre ère.

La transformation biologique du papillon, qui passe du stade de chenille à celui d’insecte ailé – sa métamorphose – occupe une place prépondérante dans la culture japonaise, où l’accent est mis sur le renouveau et la délicatesse. À cela s’ajoute le « mono no aware », un concept philosophique japonais évoquant l’impermanence. La beauté éphémère du papillon est un rappel poétique de la nature fugace de la vie, qui trouve un écho profond dans le sentimentalisme de l’époque victorienne.

Tirant leur nom de la reine Victoria, ces bijoux très prisés de l’époque s’inspiraient largement du monde naturel, avec des motifs d’insectes tels que les papillons. Ce phénomène s’est répandu comme une traînée de poudre à travers toute l’Europe. L’engouement pour la collection de papillons a donné lieu à la création de modèles haut de gamme entièrement composés de diamants. Souvent montés « en tremblant » sur de minuscules ressorts de montre dissimulés derrière les ailes, les joailliers veillaient à ce que le papillon semble battre des ailes lorsque la personne qui le portait bougeait, pour un rendu d’un réalisme remarquable.

À partir de là, le mouvement Art nouveau a intégré des papillons dans des diadèmes en diamants et des peignes à cheveux sertis de pierres précieuses. Dans les années 1820, les militantes du mouvement américain pour le droit de vote des femmes étaient surnommées les « Iron Butterflies », ce qui a propulsé cet insecte au rang d’emblème du mouvement.

Récemment, Georgina Rodríguez, ambassadrice de Chopard, a dévoilé la bague papillon unique en son genre de la maison, composée de 9,78 carats de diamants taillés en marquise, en ovale, en poire et en brillant. Depuis plus de 20 ans, Mariah Carey privilégie les bijoux papillon en diamants de Chopard, depuis la sortie en 1997 de son album studio tant apprécié, *Butterfly*. La collaboration entre la chanteuse légendaire et Chopard est digne de la royauté musicale ; elle s’est concrétisée en 2020 par une extraordinaire collection de haute joaillerie « Happy Butterfly », symbole commun à cette icône et à ce joaillier emblématique. À ce jour, l’affection de Mariah Carey pour les bijoux en forme de papillon sertis de diamants n’a jamais faibli.

Van Cleef & Arpels crée des pendentifs en forme de papillon ornés de diamants depuis 1906, tandis que le « Graff Butterfly » a vu le jour en 1975, transformant un motif naturel en une véritable prouesse d’innovation technique et de beauté. Reflétant une forme façonnée au fil du temps, la collection de haute joaillerie « Portraits of Nature » de De Beers rend hommage au papillon monarque que l’on trouve dans le delta de l’Okavango, au Botswana, la lumière se jouant à travers des diamants blancs et de couleurs fantaisie, créant ainsi une impression de mouvement.

De l’Égypte antique à l’époque victorienne, en passant par les créations Art nouveau, les grandes maisons de joaillerie et les créateurs indépendants tels que Cindy Chao ont toujours intégré cette créature ailée dans leur art. Alors que les styles évoluent, certains symboles conservent toute leur intensité, comme au jour de leur apparition dans la joaillerie, sans jamais perdre leur véritable signification.

Lors de la tournée promotionnelle de Spider-Man, Zendaya et Tom Holland ont mis à profit leurs talents en matière de « method-dressing » en arborant des bijoux sur le thème de l’araignée. Zendaya a fait sensation sur le tapis rouge en Chine lors de la première de « Spider-Man : Brand New Day », vêtue d’une robe Atelier Versace issue de la collection Couture printemps-été 2016, ornée de découpes transparentes créant un effet d’illusion d’optique, avec une toile d’araignée en perles noires, le tout drapé de tissu blanc.

Elle a ajouté à sa tenue une broche « araignée » David Webb issue des archives des années 1990, épinglée sur sa hanche. Dotée de pattes articulées pour un effet « bestiole » des plus fabuleux, cette broche en forme d’araignée est ornée de diamants taille brillant et d’un saphir jaune amovible.

Tom Holland arborait une broche en forme d’araignée signée Pragnell lors de la première britannique du film, épinglée au bout de sa cravate bordeaux. Ornée d’un diamant « Fancy Vivid » bleu-vert dans sa tête, sa teinte est le résultat d’un rayonnement naturel provenant des profondeurs de la Terre – à l’image de la morsure radioactive qui transforme Peter Parker en Spider-Man, le super-héros lanceur de toiles. Une opale noire de Lightning Ridge non traitée de 5,14 carats forme l’abdomen de l’araignée, dont les yeux et les pattes articulées sont sertis de diamants.

Auparavant, Zendaya avait porté un costume blanc Vetements, assorti d’une cravate et d’une chemise noire, lors de la séance photo organisée à New York pour le film, ainsi qu’une paire de boucles d’oreilles parfaitement assorties. En véritable reine de l’art de s’habiller, Zendaya arborait des boucles d’oreilles Jacob & Co. issues de la collection « Web », d’une valeur de 30 000 dollars. Ces boucles d’oreilles en forme d’araignée, en or 18 carats plaqué noir, sont ornées d’une perle blanche reliant l’araignée à sa toile composée de 522 diamants de taille ronde, pour un total de 6,39 carats.

Ces boucles d’oreilles en diamant, approuvées par Peter Parker, constituaient un clin d’œil parfait à l’un des moments où Zendaya avait porté des bijoux en référence à Spider-Man en 2021. Il y a près de cinq ans, lors de la promotion de *Spider-Man : No Way Home*, Zendaya avait foulé le tapis rouge à Londres, vêtue d’une veste grise à double boutonnage ornée de cristaux signée Alexander McQueen et d’une paire similaire de boucles d’oreilles en diamant en forme de toile d’araignée de la marque Jacob & Co.

Les boucles d’oreilles « Jacob’s Web » se composent de deux araignées en diamants et de grosses perles blanches, ornées de 752 diamants de taille ronde formant une toile d’araignée finement ouvragée, pour un total de 3,62 carats.

Les bijoux « Scorpion » ont du mordant

Depuis le IIe ou le Ier siècle avant J.-C., des scorpions sont gravés sur des intaglios sculptés dans la pierre par les Grecs et les Romains. Le scorpion est depuis longtemps considéré comme une amulette protectrice. Cet arachnide à huit pattes, doté d’une paire de pinces et d’une queue segmentée se terminant par un dard venimeux, s’est forgé une réputation de guérisseur auprès des patients victimes d’empoisonnement. Des remèdes étaient préparés en faisant macérer des scorpions dans de l’huile et des herbes.

Une recette a été publiée par le grand-duc de Médicis François Ier (décédé en 1587) concernant une huile antidote efficace contre « toutes sortes de poisons ingérés par voie orale, ainsi que contre les piqûres et les morsures ». Symbole évident du signe du zodiaque du Scorpion, cet animal était associé à l’eau et on pensait donc qu’il possédait des vertus rafraîchissantes permettant de soigner la fièvre.

Elsa Peretti, célèbre créatrice de bijoux chez Tiffany & Co., puisait souvent son inspiration dans la nature. Elle a déclaré un jour : « Les idées me viennent lorsque je suis assise dehors, détendue. La plupart de mes créations s’inspirent de la nature — par exemple, les haricots… mais aussi les scorpions et les serpents. »

Inspirée et fascinée par les scorpions qu’elle a observés près de son domicile à Sant Martí Vell, en Espagne, la créatrice a conçu le collier « Scorpion », qui illustre parfaitement sa capacité à créer des formes sculpturales et organiques d’une texture irrésistible. Souhaitant disposer d’un modèle de référence pour ses créations, Peretti a pris plaisir à photographier ces créatures. Elle en a trouvé de nombreuses dans les archives, parmi sa collection de Polaroids vintage.

En 2017, elle a déclaré à Grazia Italia: « Les colliers représentant un scorpion et un serpent que j’ai créés pour Tiffany & Co. ont pu paraître provocateurs aux yeux de beaucoup, mais pour moi, ils incarnaient mon amour de la nature. » Ce collier saisissant est méticuleusement réalisé en argent sterling ou en or, avec un scorpion amovible. Certaines versions ont été réinterprétées en diamants à l’occasion de son 50e anniversaire chez Tiffany, avec plus de 325 diamants sertis à la main en pavé, rendant ainsi un hommage audacieux et étincelant à la fascination de Peretti pour la beauté inattendue du monde naturel.

L’étrange beauté des bijoux en insectes

Des talismans de l’Égypte antique aux objets de famille royaux, en passant par les pièces phares des défilés contemporains, les bijoux inspirés des insectes sont restés un motif puissant et intemporel. Ces petites créatures, souvent négligées dans la nature, prennent une signification profonde lorsqu’elles sont transformées en bijoux raffinés.

Réalisés en diamants, les bijoux représentant des insectes deviennent des objets éternels, capturant une beauté éphémère sous une forme qui perdure de génération en génération. C’est cet équilibre entre délicatesse et pérennité qui continue d’attirer aussi bien les créateurs que les collectionneurs et ceux qui les portent vers l’univers des insectes en diamants.